你还记得H&M这家品牌吗？
曾经的它，火得一塌糊涂，饱受国内年轻人的喜爱与追捧，可它在赚得盆满钵满时，却肆意中伤、栽赃中国，遭到官媒痛批“痴心妄想！”并被各大电商下架。
然而很难想象，如今将近一年过去了，这样一家品牌，至今依旧没有退出中国市场，还在1月份分别于北京、上海新开了两家男装店。
H&M，究竟经历了什么？如今现状又如何了呢？
01：H&M事件
先来回顾一下事件过程。
2021年3月份，H&M的一份官方声明在网上引起了轩然大波，其中如此写道：
“深切关注来自民间社会组织和媒体的报道，其中包括对新*维吾尔自治区强迫劳动和歧视少数民族宗教的指控，我们严格禁止任何类型的强迫劳动出现在我们的供应链。”
并在之后还表示，将不再从新*维吾尔自治区采购产品。
这篇报道被曝光后，就遭到各方声讨。
除去网友们浪潮般的批评外，就连官媒也亲自下了场。
共青**的微博发文，毫不留情地揭破H&M的丑恶嘴脸，“一边造谣抵制新*棉花，一边又想在中国赚钱？痴心妄想！”
央视新闻的点评，更是彻底破灭H&M不切实际的妄想，“没人会为谎言买单！”
在事件当天，H&M在淘宝、天猫、拼多多、唯品会、苏宁易购等电商平台的产品均被强制下架，任何搜索“HM”或“H&M”跳转得到皆是空白一片。
然而即便如此，H&M依旧拒不认错，在当晚再次发表的声明，辩称抵制新*棉花“不代表任何*治立场”，而自己“一如既往地尊重中国消费者”。
这样的声明，国人当然不接受，直言让其退出国内市场。
事实上，H&M并非唯一一家抵制新*棉花的海外知名品牌，作出同样举动的，还有耐克、阿迪达斯、优衣库、GAP等。
可关键在于，H&M不同于其它品牌自知理亏而悄悄抵制，竟是直接在官网首页上放置那篇污蔑新*棉花的文章，也正因此，它首当其冲地成了网友们的集火点。
有人会问，H&M这样做，是真的是不在乎中国市场吗？
答案显然是否定的，要知道，国内在2020年曾为其贡献了74亿的销售额，该数据在H&M的全球市场中排名第四，仅次于英美德三国。
所以如此大的一块市场，它不可能不在乎，倘若真的不在乎，也不可能到了2022年的今天依旧没退出中国市场。
同时要知道，H&M作为一家创立于1947年的瑞士品牌，不仅存活了75年，而且还是一家世界500强品牌。
那么，既在乎中国市场、又经验丰富的它，究竟是为了什么？
02：过往历史
要理清H&M的行为逻辑，或许一切还得从头说起。
2007年，H&M正式进驻大陆市场，于上海淮海路开设了靠前家分店。
不得不说，这个入驻时间选得非常巧妙，彼时正值国内的快时尚热潮，借着这股潮流，H&M受到了当时年轻人的狂热追捧，最疯狂之际，买一件H&M还得在店门口排队。
嗅到商机后，H&M很快就开始了疯狂扩张，几乎以每月新开4家新店的速度跑马圈地，到了2015年，在国内的分店数量已飙涨至353家，并超越瑞士本土，一跃成为其全球第五大市场。
同时，H&M也很会利用自身优势，将快时尚中的“快”演绎到了极致，往往只需几周，就能让一个新款产品从设计、交货到上架，快到让消费者眼花缭乱。
良好的发展态势，让彼时的大中华区总经理Magnus Olsson十分兴奋。
面对记者采访，还兴致勃勃地给对方“传授”自己的生意经：H&M的店铺一定会在较好的位置，这样市场广，客流量大，甚至还要专门挑竞争者特别密集的地段。
“挑最佳的选址，做较多的生意。”
“从一线到三线城市，我们都会持续开店”
这一番话，不仅表露出H&M的野心，更展现了它当时的强烈自信，完全不惧任何对手。
然而没人想到，仅仅数年后，H&M就因电商冲击、新品牌崛起、款式质量缺陷等因素，陷入了发展瓶颈。
在天眼查上，能找到该品牌在国内注册的企业——海恩斯莫里斯（上海）商业有限公司，受到了18次行政处罚，且原因多为“不合格产品冒充合格产品”、“……以假充真，以次充好”之类。
同时，H&M在海外也陷入负面舆论的漩涡。
在2017年，法国《欧洲时报》就报道过，H&M从2013-2017的5年中，每年都要通过Kara Noveren垃圾处理公司烧掉12吨的滞销衣物，累计总量高达60吨。
而值得一提的是，就是在2013年，H&M还曾在全球发起“可持续时尚”活动。
“在业界眼中，H&M的做法是非常虚伪的，吹嘘自己实施‘可持续生产’，实际上无所作为。”丹麦都灵设计学院教授Else Skjold，就曾这样点评到。
从2017年开始，H&M在国内的新开店数首次出现滑坡，从以往的年均80+降至了62家，2018年更是只有24家，到了2019年，甚至还净关店10家，并且销售额增长率也跌至双位数以下。
毫无疑问，H&M在中国市场遇到了发展困境，但这，又和它抵制新*棉花有什么关系呢？
03：主义生意
从某种程度上，“新*棉花事件”，不仅仅只是新*棉花事件。
近数十年来，中国棉花在全球市场上的话语权越来越重，令西方社会深感威胁。
要知道，美国作为工业大国，世界靠前产棉国的头衔曾经是它的专属，可自21世纪以来，这个头衔已然守不住。
据统计，在2020年，中国棉花总产量高达631.4万吨，居于世界靠前，而相比之下，美国产量仅为325.6万吨，该数据只占我国的5~6成，也正因此，郑州的棉花期货交易，理所当然地取代了纽约期货交易所，成为世界棉花交易中心。
从行业龙头跌落的美国，自然不甘心，于是就拉上其它西方政府，玩起了抹黑的把戏。
它们强行给新*扣上歧视少数民族与强迫劳动的帽子，将新*棉花称为“带血棉花”，一时之间，抵制新*棉花就成了当时西方社会所谓的“*治正确”。
国内产棉地很多，为何单单针对新*？
一方面，是西方政府本就喜欢在新*搞事，但这次可能更重要的，是因为新*作为国内棉花主要产地，2020年全国近90%的棉花皆产自此处，因此只要能搞垮新*棉花，也就无异于搞垮中国棉花产业。
其中有一个叫BCI的国际组织，全称为“瑞士良好棉花发展协会”（Better Cotton Initiative），就在2020年10月公开发表抵制新*棉花的声明。
事实上，别说一个专业的国际性机构了，就是一个稍带常识的人都明白，新*如此庞大的产量，要靠“强制少数民族劳动”是有多么地离谱。
更何况，新*棉花在2020年的机械采摘率就已达到了70%，新*北部的棉田更是实现了高达90%以上的全程机械化。
不过对于真相如何，他们自始自终都不在意，说到底，无非就是一句：嘴上都是主义，心里全是生意。
而对于H&M来说，中国市场虽前景巨大，但如今发展受挫，稳住国际市场显然更加重要。
《环球时报》总编辑胡锡进就曾这样点评H&M：
“在错误的时间和错误的地点往前窜。可能是因为它在中国的销售不那么好，所占市场份额低于其他几家跨国服装品牌，更加急于讨好西方市场。如果真是那样的话，就更不能怪中国网民对它的声讨了。
它反而应该感谢中国互联网舆论场，它在这里受到了修理，更有资本去西方市场哭喊求救了。它可以去美国，至少那里的政客们会很欣赏它的态度。”
据统计，在事件之后的2021年第二季度，H&M在中国市场的销售额暴跌23%，损失超5亿元，第三季度中国更是掉出其全球前十大市场的名单，虽然官方没有公布具体数据，但相关媒体却估计出H&M在华收入再次大跌近40%，损失超7.3亿。
直至今天，H&M在国内淘宝、天猫、京东等电商平台上的搜索结果依旧为空白，但即便如此，这个品牌依旧没有退出中国。
今年1月份，它还在北京西单大悦城的商场，开设了中国靠前家*男装店，虽然噱头满满，但这次开业却是低调之极，既无名人大咖出席，也无网红赶来打卡，几乎不像一家新开业的店。
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作者：向楠
